Мы в соц сетях:
 |
Группа Вконтакте |
 |
Страничка в Фейсбуке |
Контакты:
Адрес: Старик Хоттабыч, Смоленск, Бабушкина, 1Б
Телефоны: +79190492067
Расписание:
| пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
Официальный сайт samorezik.ru
О нас:
«CАМОРЕЗИК. RU» – сеть магазинов, объединённых под одной торговой маркой, которая предлагает уникальный, самый широкий по ассортименту набор современных крепёжных изделий, расходных материалов и инструмента.
«CАМОРЕЗИК. RU» – лидер рынка крепёжных изделий в центральной части России.
Компания имеет свои представительства в Московской, Тверской, Брянской, Калужской, Ульяновской, Орловской, Могилевской, Воронежской, Курской, Белгородской, Липецкой, Смоленской, Тульской, Тамбовской, Владимирской, Оренбургской, Саратовской, Амурской, Нижегородской, Архангельской и Свердловской областях, а также в Республике Башкортостан, Республике Карелия, Республике Мордовия, Республике Удмуртия, Хакасия и Ямало-Ненецком автономном округе.
«CАМОРЕЗИК. RU» – лидер рынка крепёжных изделий в центральной части России.
Компания имеет свои представительства в Московской, Тверской, Брянской, Калужской, Ульяновской, Орловской, Могилевской, Воронежской, Курской, Белгородской, Липецкой, Смоленской, Тульской, Тамбовской, Владимирской, Оренбургской, Саратовской, Амурской, Нижегородской, Архангельской и Свердловской областях, а также в Республике Башкортостан, Республике Карелия, Республике Мордовия, Республике Удмуртия, Хакасия и Ямало-Ненецком автономном округе.
Из нашей жизни:
Дата: 36 минут назад
Подарим любой инструмент на выбор победителя, одному случайному нашему подписчику, выполнившему следующие условия:
1. Вступить в группу Саморезик
2. Сделать репост этой записи к себе на страницу с номером инструмента, который вы хотели бы получить
Победителя определим 24 августа 2017 с помощью random app
Подробнее об инструментах:
Конвектор — vk.cc/5FL4gN
Мойка ВД — vk.cc/5FL4Jc
Аккум. дрель — vk.cc/6QlhAv
Бензиновый триммер — vk.cc/6QlhV1
Тачка садовая — vk.cc/6uCEAk
Лобзик — vk.cc/6QlijD
1. Вступить в группу Саморезик
2. Сделать репост этой записи к себе на страницу с номером инструмента, который вы хотели бы получить
Победителя определим 24 августа 2017 с помощью random app
Подробнее об инструментах:
Конвектор — vk.cc/5FL4gN
Мойка ВД — vk.cc/5FL4Jc
Аккум. дрель — vk.cc/6QlhAv
Бензиновый триммер — vk.cc/6QlhV1
Тачка садовая — vk.cc/6uCEAk
Лобзик — vk.cc/6QlijD
Дата: 06 Июля 2017
Армирование ленточного фундамента
Сталь и бетон – основные несущие строительные материалы. Свойства материалов различаются между собой. Сравнительная таблица свойств некоторых материалов:
Наименование Нормативное сопротивление на сжатие, МПа. Нормативное сопротивление на растяжение, МПа.
Бетон М 200 (В 15) 11,0 1,1
Арматура АI 210,00 240,00
Как видим, сталь намного прочнее и надежнее бетона, но в то же время бетон в 80 раз дешевле стали. Поэтому появился композитный материал железобетон. Так как бетон неплохо работает на сжатие, то расположение стали в железобетонных конструкциях — в местах, подверженных растяжению и изгибу.
Многие считают, что основание работает только на сжатие и армирование ленточного фундамента – выброшенные на ветер деньги. Это правильно, если фундамент расположить на скальных грунтах. Но в большинстве случаев грунт не представляет собой прочный монолит. Существует множество факторов, заставляющих работать основание на изгиб:
Неоднородность грунта. Разная плотность слоев приводит к неравномерной усадке.
Размыв почвы атмосферными осадками или подземными водами.
Подвижность поверхностных слоев почвы.
Морозное пучение. Близкое расположение грунтовых вод и отрицательная температура заставляет глинистые грунты увеличиваться в размерах на 10-15 % (вспучиваться). В этом случае основание начинает выдавливать фундамент вверх.
В итоге в бетонных конструкциях возникает напряжение, разрушающее материал. Трещины и усадка фундамента приводят к образованию трещин в стенах дома, что портит внешний вид строения или к его обрушению. Иначе говоря, экономить на армировании фундамента себе дороже, ведь ремонт и восстановление дома требуют ощутимых денежных затрат.
Нагрузки на угол фундамента
Технология армирования представляет собой процесс создания пространственного арматурного каркаса. Он состоит из следующих элементов:
продольная арматура;
поперечная;
вертикальная;
усиливающие хомуты;
вязальная проволока.
Продольное рабочее армирование
Продольная арматура укладывается вдоль длинной стороны фундамента, и длина прута обычно достигает 6 или 12 м. Именно она сопротивляется растяжению. Продольное армирование выполняется по верхнему и нижнему краю железобетонной конструкции.
Продольное рабочее армирование
Схема укладки зависит от расчета требуемой площади поперечного сечения арматуры. Такой расчет требует внимательного учета всех нагрузок на фундамент, включая климатические от снега и ветра, а также собственный вес фундамента. Учитывается несущая способность грунта по геологическим исследованиям (геологическому разрезу). В ГОСТ 5781-82 таблица 1 содержит площадь поперечного сечения для каждого диаметра стержня, остается решить, сколько стержней расположить по верхней и нижней стороне фундамента.
Однако, для тех, кто решил строить дом самостоятельно, своими руками, можно обойтись без расчетов, воспользовавшись рекомендациями п.10 СП 63.13330.2012 и раздела 5 Пособия «По проектированию бетонных и ж/б конструкций из тяжелого бетона без предварительного напряжения арматуры». В них указано, что минимальная площадь поперечного сечения арматуры равна Аs=µ*b*ho, где:
Аs — площадь поперечного сечения арматуры;
µ= 0,1 % — процентное соотношение для изгибаемых конструкций;
b –ширина сечения ленточного фундамента;
ho – высота рабочей зоны сечения (равняется половине величины высоты сечения фундамента).
Армирование ростверка
Диаметр верхних стержней может равняться диаметру нижних или принят меньшего размера. Максимальное расстояние между осями продольных стержней (шаг) рекомендуется принимать не более 1,5h или не более 400 мм в балках и плитах, где h > 150 мм – высота поперечного сечения фундамента (п. 10.3.8 СП и п. 5.13 Пособия). Только в этом случае обеспечивается эффективная работа бетона и арматуры, ограничение ширины раскрытия трещин между продольными стержнями.
Минимальный шаг стержней (расстояние между осями) ограничено из соображений удобства укладки и уплотнения бетонной смеси и равняется:
d + 25 мм – для нижнего арматурного ряда;
d + 30 мм – для верхнего.
Рассмотрим пример:
Необходимо выполнить армирование ленточного фундамента шириной 400 мм, высотой 600 мм. Нужно рассчитать, сколько потребуется стержней и подобрать диаметр. Минимальная площадь сечения арматуры равна: Аs=40х30х0,1%=1,2 см?. Расстояние между прутами 1,5х600=900 мм, следовательно, примем не более 400 мм. То есть по ширине сечения устанавливаются 2 прута. Подбираем диаметр арматуры по ГОСТ 5781-82 таблица 1: два стержня O 8 мм имеют площадь Аs=2х0,503= 1,006 см?, что меньше требуемой 1,2 см?. Рассмотрим следующий диаметр O 10 мм. Аs=2х0,785=1,57 см?. В итоге схема укладки стержней выглядит следующим образом: верхнюю и нижнюю арматуру принять равную O 10 мм и уложить в два ряда.
Многие строители сегодня для подбора диаметра стержней используют следующие правила: диаметр должен быть не менее 10 мм, если сторона фундамента менее или равна 3 м, и 12 мм – для стороны более 3м (см. Пособие «Армирование элементов монолитных ж/б зданий» Приложение 1). Однако, правила пособия разработаны для проектирования монолитных ж/б конструкций многоэтажных домов с учетом аварийных нагрузок и прогрессирующего обрушения. Разумеется, тем, кто строит дом своими руками, запас прочности не повредит, но речь о разумном расходе арматуры уже не идет.
Стальная арматура
При устройстве армирования не следует забывать про защитный бетонный слой – расстояние между боковой поверхностью ленточного фундамента и стержнем арматуры. Защитный слой необходим по нескольким причинам: он предохраняет сталь от агрессивного воздействия воздуха и грунтовых вод. Кроме того, для нормальной работы железобетона арматура должна находиться внутри бетона. Минимальная величина слоя зависит от условий эксплуатации конструкции и для конструкций, расположенных в грунтах, фундаментов с устройством бетонной подготовки равняется 40 мм и не менее диаметра рабочей арматуры (Таблица 10.1 СП и таблица 5.1 Пособия).
Подробнее про расчет арматуры здесь.
Поперечное конструктивное армирование
Под конструктивной поперечной арматурой подразумевают горизонтальные и вертикальные стержни, которые:
Поддерживают продольную арматуру в проектном рабочем положении.
Препятствуют развитию трещин.
Воспринимают неучтенную нагрузку, например, боковое выпучивание фундамента.
Диаметр поперечной арматуры в вязанных изгибаемых каркасах принимается не менее 6 мм. В Приложении 1 Пособия «Армирование элементов монолитных ж/б зданий» поперечную арматуру рекомендуют выполнять в виде замкнутого хомута с диаметром стрежней не менее 8 мм.
Приспособление для гибки хомутов
Приспособление для гибки хомутов арматуры.
Расстояние между стержнями (шаг) принимается не более величины удвоенной ширины поперечного сечения и не менее 600 мм. Что касается защитного слоя, то минимальное расстояние между стержнем и бетонным краем на 5 мм меньше, чем минимальный размер слоя для продольной рабочей арматуры, то есть равно 35 мм.
Используемые материалы
Материалы для армирования принимаются в соответствии с ГОСТ 5781-82. Арматура изготавливается из низколегированной и углеродистой стали в соответствии с ГОСТ 380-2015. Поверхность стержней может быть гладкой или периодического профиля. В зависимости от свойств материал подразделяется на следующие классы:
А 240 (А-I);
А 300 (А-II);
A 400 (A-III);
A 600 (A-IV);
A 800 (A-V);
A 1000 (A-VI).
Профиль арматуры
Для фундамента нужна арматура с серповидным профилем.
Числовой код отражает предел текучести, например, 240 соответствует 235 Н/мм?. Среди них только А 240 (А-I) изготавливается гладкого профиля. В сортаменте изделия ограничены диаметром от 6 до 40 мм.
Каркасы могут быть сварными или связанными. Для связывания и армирования применяется проволока из низкоуглеродистой стали ГОСТ 6727-80 круглая (марка В-I) или ребристая (марка Вр-I), диаметром 3,0; 4,0.
Совет: Оптимальным решением для фундамента будет арматура марки A400 (AIII), использование более высоких марок не оправдано, т.к. без предварительного напряжения ее прочностной потенциал не будет использоваться на 100%.
Хочется отметить, что в последние годы в строительной отрасли появилась композитная арматура из стеклопластика. Материал прочный и легкий. У материала множество преимуществ: легкая технология монтажа, обладает высокими антикоррозионными свойствами.
Композитная арматура
Однако, и недостатки у материала тоже имеются. Он обладает самозатухающими характеристиками при горении, но при температуре 200 °С теряет свои свойства. К тому же плохо гнется, что затрудняет использование гнутых элементов. Многие профессиональные строители отказывались работать с этим материалом из-за отсутствия практического опыта (зарубежный опыт не учитывался) и рекомендаций по расчету.
Но с июля 2015 года в СП 63.13330.2012 появилось Приложение Л с правилами по конструированию и расчету конструкций. Для тех, кто предпочитает заниматься строительством своими руками, предусмотрены конструктивные требования к армированию.
Правила армирования углов и примыканий
Часто на строительной площадке армирование приходится выполнять из остатков, поэтому стержни стыкуются внахлест, свариваются или используются специальные стыковые соединения. При стыковке внахлест концы из арматуры гладкого профиля загибают в виде лапок, крюков и петель, а концы с периодическим профилем можно не загибать. Расстояние между стыкуемыми стержнями может быть от нуля до 4 диаметров арматуры. Длина стыка рассчитывается согласно пособию по проектированию, но не может быть менее 15 диаметров стержней или 200 мм.
Схема армирования угла ленточного фундамента г-образным хомутомСхема армирования примыкания ленточного фундамента хомутом г-образной формы
Схема армирование тупого угла ленточного фундамента
Стыковые сварные соединения выполняют с помощью скоб-накладок, а в механических стыках используются резьбовые и обжимные муфты.
Важно! Правила запрещают выполнять армирование углов простым нахлестом, так как в этом случае угол не будет целостным и неподвижным.
Угловые и Т-образные примыкания каркасов производятся тремя способами: лапками, дополнительными изогнутыми хомутами Г и П формы.
Казалось бы, сварные каркасы использовать быстрее и удобнее. Тем не менее, строители предпочитают вязать пространственные каркасы. И этому есть свои причины:
Сварка снижает качество металла.
Осадка грунта при производстве фундаментов провоцирует дополнительные напряжения на стыках. Сварочные соединения не всегда справляются с нагрузками и разрушаются. Связанные детали не меняют положение в пространстве, но обладают определенной подвижностью.
Вязать арматуру можно разными способами:
с помощью специализированного инструмента – крючков, пистолетов;
скручивание с помощью плоскогубцев.
Как правило, для работы не нужно больших затрат времени, но требуется определенная сноровка и опыт чтобы вязать правильно. Основные ошибки при выполнении работ своими руками: перетяжка, обрыв скрутки и длинные концы (лишние затраты материла и времени). Для вязания элементов между собой используются следующие узлы: простой, угловой, двухрядной, двойной, крестовый, мертвый.
Укладка каркаса
Тем, кто решил делать ленточный фундамент своими силами перед устройством каркаса нужно провести множество других работ:
Подготовительный этап (проект). На этом этапе нужно выбрать материал, подсчитать сколько требуется арматуры, лучше всего нарисовать схему расположения элементов с указанием расстояний между ними и шагом.
Выкопать траншею.
Установить опалубку и отметки для верха фундамента.
Нужно выполнить бетонную подготовку или песчаную подушку.
Арматуру можно устанавливать внутри опалубки или соединять подготовленные части каркаса. Каркас не должен прикасаться к основанию и стенкам опалубки. Для устройства защитного бетонного слоя, каркас устанавливается на специальные фиксаторы из пластика.
Важно! для выполнения гнутых деталей в угловых стыках не нужно использовать прогрев и подпиливание арматуры, они снижают прочностные свойства стержней.
Устройство ленточного фундамента своими руками — шаг довольно ответственный. Следует знать, что экономия на арматуре и квалифицированных специалистах чревато серьезными последствиями. Фундамент не простит невнимания к строительным нормам и правилам.
Сталь и бетон – основные несущие строительные материалы. Свойства материалов различаются между собой. Сравнительная таблица свойств некоторых материалов:
Наименование Нормативное сопротивление на сжатие, МПа. Нормативное сопротивление на растяжение, МПа.
Бетон М 200 (В 15) 11,0 1,1
Арматура АI 210,00 240,00
Как видим, сталь намного прочнее и надежнее бетона, но в то же время бетон в 80 раз дешевле стали. Поэтому появился композитный материал железобетон. Так как бетон неплохо работает на сжатие, то расположение стали в железобетонных конструкциях — в местах, подверженных растяжению и изгибу.
Многие считают, что основание работает только на сжатие и армирование ленточного фундамента – выброшенные на ветер деньги. Это правильно, если фундамент расположить на скальных грунтах. Но в большинстве случаев грунт не представляет собой прочный монолит. Существует множество факторов, заставляющих работать основание на изгиб:
Неоднородность грунта. Разная плотность слоев приводит к неравномерной усадке.
Размыв почвы атмосферными осадками или подземными водами.
Подвижность поверхностных слоев почвы.
Морозное пучение. Близкое расположение грунтовых вод и отрицательная температура заставляет глинистые грунты увеличиваться в размерах на 10-15 % (вспучиваться). В этом случае основание начинает выдавливать фундамент вверх.
В итоге в бетонных конструкциях возникает напряжение, разрушающее материал. Трещины и усадка фундамента приводят к образованию трещин в стенах дома, что портит внешний вид строения или к его обрушению. Иначе говоря, экономить на армировании фундамента себе дороже, ведь ремонт и восстановление дома требуют ощутимых денежных затрат.
Нагрузки на угол фундамента
Технология армирования представляет собой процесс создания пространственного арматурного каркаса. Он состоит из следующих элементов:
продольная арматура;
поперечная;
вертикальная;
усиливающие хомуты;
вязальная проволока.
Продольное рабочее армирование
Продольная арматура укладывается вдоль длинной стороны фундамента, и длина прута обычно достигает 6 или 12 м. Именно она сопротивляется растяжению. Продольное армирование выполняется по верхнему и нижнему краю железобетонной конструкции.
Продольное рабочее армирование
Схема укладки зависит от расчета требуемой площади поперечного сечения арматуры. Такой расчет требует внимательного учета всех нагрузок на фундамент, включая климатические от снега и ветра, а также собственный вес фундамента. Учитывается несущая способность грунта по геологическим исследованиям (геологическому разрезу). В ГОСТ 5781-82 таблица 1 содержит площадь поперечного сечения для каждого диаметра стержня, остается решить, сколько стержней расположить по верхней и нижней стороне фундамента.
Однако, для тех, кто решил строить дом самостоятельно, своими руками, можно обойтись без расчетов, воспользовавшись рекомендациями п.10 СП 63.13330.2012 и раздела 5 Пособия «По проектированию бетонных и ж/б конструкций из тяжелого бетона без предварительного напряжения арматуры». В них указано, что минимальная площадь поперечного сечения арматуры равна Аs=µ*b*ho, где:
Аs — площадь поперечного сечения арматуры;
µ= 0,1 % — процентное соотношение для изгибаемых конструкций;
b –ширина сечения ленточного фундамента;
ho – высота рабочей зоны сечения (равняется половине величины высоты сечения фундамента).
Армирование ростверка
Диаметр верхних стержней может равняться диаметру нижних или принят меньшего размера. Максимальное расстояние между осями продольных стержней (шаг) рекомендуется принимать не более 1,5h или не более 400 мм в балках и плитах, где h > 150 мм – высота поперечного сечения фундамента (п. 10.3.8 СП и п. 5.13 Пособия). Только в этом случае обеспечивается эффективная работа бетона и арматуры, ограничение ширины раскрытия трещин между продольными стержнями.
Минимальный шаг стержней (расстояние между осями) ограничено из соображений удобства укладки и уплотнения бетонной смеси и равняется:
d + 25 мм – для нижнего арматурного ряда;
d + 30 мм – для верхнего.
Рассмотрим пример:
Необходимо выполнить армирование ленточного фундамента шириной 400 мм, высотой 600 мм. Нужно рассчитать, сколько потребуется стержней и подобрать диаметр. Минимальная площадь сечения арматуры равна: Аs=40х30х0,1%=1,2 см?. Расстояние между прутами 1,5х600=900 мм, следовательно, примем не более 400 мм. То есть по ширине сечения устанавливаются 2 прута. Подбираем диаметр арматуры по ГОСТ 5781-82 таблица 1: два стержня O 8 мм имеют площадь Аs=2х0,503= 1,006 см?, что меньше требуемой 1,2 см?. Рассмотрим следующий диаметр O 10 мм. Аs=2х0,785=1,57 см?. В итоге схема укладки стержней выглядит следующим образом: верхнюю и нижнюю арматуру принять равную O 10 мм и уложить в два ряда.
Многие строители сегодня для подбора диаметра стержней используют следующие правила: диаметр должен быть не менее 10 мм, если сторона фундамента менее или равна 3 м, и 12 мм – для стороны более 3м (см. Пособие «Армирование элементов монолитных ж/б зданий» Приложение 1). Однако, правила пособия разработаны для проектирования монолитных ж/б конструкций многоэтажных домов с учетом аварийных нагрузок и прогрессирующего обрушения. Разумеется, тем, кто строит дом своими руками, запас прочности не повредит, но речь о разумном расходе арматуры уже не идет.
Стальная арматура
При устройстве армирования не следует забывать про защитный бетонный слой – расстояние между боковой поверхностью ленточного фундамента и стержнем арматуры. Защитный слой необходим по нескольким причинам: он предохраняет сталь от агрессивного воздействия воздуха и грунтовых вод. Кроме того, для нормальной работы железобетона арматура должна находиться внутри бетона. Минимальная величина слоя зависит от условий эксплуатации конструкции и для конструкций, расположенных в грунтах, фундаментов с устройством бетонной подготовки равняется 40 мм и не менее диаметра рабочей арматуры (Таблица 10.1 СП и таблица 5.1 Пособия).
Подробнее про расчет арматуры здесь.
Поперечное конструктивное армирование
Под конструктивной поперечной арматурой подразумевают горизонтальные и вертикальные стержни, которые:
Поддерживают продольную арматуру в проектном рабочем положении.
Препятствуют развитию трещин.
Воспринимают неучтенную нагрузку, например, боковое выпучивание фундамента.
Диаметр поперечной арматуры в вязанных изгибаемых каркасах принимается не менее 6 мм. В Приложении 1 Пособия «Армирование элементов монолитных ж/б зданий» поперечную арматуру рекомендуют выполнять в виде замкнутого хомута с диаметром стрежней не менее 8 мм.
Приспособление для гибки хомутов
Приспособление для гибки хомутов арматуры.
Расстояние между стержнями (шаг) принимается не более величины удвоенной ширины поперечного сечения и не менее 600 мм. Что касается защитного слоя, то минимальное расстояние между стержнем и бетонным краем на 5 мм меньше, чем минимальный размер слоя для продольной рабочей арматуры, то есть равно 35 мм.
Используемые материалы
Материалы для армирования принимаются в соответствии с ГОСТ 5781-82. Арматура изготавливается из низколегированной и углеродистой стали в соответствии с ГОСТ 380-2015. Поверхность стержней может быть гладкой или периодического профиля. В зависимости от свойств материал подразделяется на следующие классы:
А 240 (А-I);
А 300 (А-II);
A 400 (A-III);
A 600 (A-IV);
A 800 (A-V);
A 1000 (A-VI).
Профиль арматуры
Для фундамента нужна арматура с серповидным профилем.
Числовой код отражает предел текучести, например, 240 соответствует 235 Н/мм?. Среди них только А 240 (А-I) изготавливается гладкого профиля. В сортаменте изделия ограничены диаметром от 6 до 40 мм.
Каркасы могут быть сварными или связанными. Для связывания и армирования применяется проволока из низкоуглеродистой стали ГОСТ 6727-80 круглая (марка В-I) или ребристая (марка Вр-I), диаметром 3,0; 4,0.
Совет: Оптимальным решением для фундамента будет арматура марки A400 (AIII), использование более высоких марок не оправдано, т.к. без предварительного напряжения ее прочностной потенциал не будет использоваться на 100%.
Хочется отметить, что в последние годы в строительной отрасли появилась композитная арматура из стеклопластика. Материал прочный и легкий. У материала множество преимуществ: легкая технология монтажа, обладает высокими антикоррозионными свойствами.
Композитная арматура
Однако, и недостатки у материала тоже имеются. Он обладает самозатухающими характеристиками при горении, но при температуре 200 °С теряет свои свойства. К тому же плохо гнется, что затрудняет использование гнутых элементов. Многие профессиональные строители отказывались работать с этим материалом из-за отсутствия практического опыта (зарубежный опыт не учитывался) и рекомендаций по расчету.
Но с июля 2015 года в СП 63.13330.2012 появилось Приложение Л с правилами по конструированию и расчету конструкций. Для тех, кто предпочитает заниматься строительством своими руками, предусмотрены конструктивные требования к армированию.
Правила армирования углов и примыканий
Часто на строительной площадке армирование приходится выполнять из остатков, поэтому стержни стыкуются внахлест, свариваются или используются специальные стыковые соединения. При стыковке внахлест концы из арматуры гладкого профиля загибают в виде лапок, крюков и петель, а концы с периодическим профилем можно не загибать. Расстояние между стыкуемыми стержнями может быть от нуля до 4 диаметров арматуры. Длина стыка рассчитывается согласно пособию по проектированию, но не может быть менее 15 диаметров стержней или 200 мм.
Схема армирования угла ленточного фундамента г-образным хомутомСхема армирования примыкания ленточного фундамента хомутом г-образной формы
Схема армирование тупого угла ленточного фундамента
Стыковые сварные соединения выполняют с помощью скоб-накладок, а в механических стыках используются резьбовые и обжимные муфты.
Важно! Правила запрещают выполнять армирование углов простым нахлестом, так как в этом случае угол не будет целостным и неподвижным.
Угловые и Т-образные примыкания каркасов производятся тремя способами: лапками, дополнительными изогнутыми хомутами Г и П формы.
Казалось бы, сварные каркасы использовать быстрее и удобнее. Тем не менее, строители предпочитают вязать пространственные каркасы. И этому есть свои причины:
Сварка снижает качество металла.
Осадка грунта при производстве фундаментов провоцирует дополнительные напряжения на стыках. Сварочные соединения не всегда справляются с нагрузками и разрушаются. Связанные детали не меняют положение в пространстве, но обладают определенной подвижностью.
Вязать арматуру можно разными способами:
с помощью специализированного инструмента – крючков, пистолетов;
скручивание с помощью плоскогубцев.
Как правило, для работы не нужно больших затрат времени, но требуется определенная сноровка и опыт чтобы вязать правильно. Основные ошибки при выполнении работ своими руками: перетяжка, обрыв скрутки и длинные концы (лишние затраты материла и времени). Для вязания элементов между собой используются следующие узлы: простой, угловой, двухрядной, двойной, крестовый, мертвый.
Укладка каркаса
Тем, кто решил делать ленточный фундамент своими силами перед устройством каркаса нужно провести множество других работ:
Подготовительный этап (проект). На этом этапе нужно выбрать материал, подсчитать сколько требуется арматуры, лучше всего нарисовать схему расположения элементов с указанием расстояний между ними и шагом.
Выкопать траншею.
Установить опалубку и отметки для верха фундамента.
Нужно выполнить бетонную подготовку или песчаную подушку.
Арматуру можно устанавливать внутри опалубки или соединять подготовленные части каркаса. Каркас не должен прикасаться к основанию и стенкам опалубки. Для устройства защитного бетонного слоя, каркас устанавливается на специальные фиксаторы из пластика.
Важно! для выполнения гнутых деталей в угловых стыках не нужно использовать прогрев и подпиливание арматуры, они снижают прочностные свойства стержней.
Устройство ленточного фундамента своими руками — шаг довольно ответственный. Следует знать, что экономия на арматуре и квалифицированных специалистах чревато серьезными последствиями. Фундамент не простит невнимания к строительным нормам и правилам.
Дата: 06 Июля 2017
Cмесительный узел для теплого пола
При обустройстве любого жилого помещения немалое внимание уделяется вопросу, связанному с утеплением полов. В большинстве случаев в качестве решения этой проблемы используют водяное утепление, в котором ключевым элементом является смесительный узел для теплого пола.
Если для систем радиаторного отопления наиболее оптимальная температура будет находиться в пределах 80-90 градусов Цельсия, то для систем теплых полов температурный режим должен быть ниже (около 35 градусов). Смесители для теплого пола позволяют обеспечить нормальную работу низкотемпературных систем, понижая температуру за счет смешения обратки с горячим теплоносителем.
Приборы подобного действия отлично подходят для подключения одного распределительного коллектора. Естественно, их можно использовать в качестве самостоятельных приборов. Теплоносители дополнительно оснащаются циркулярным насосом, который требуется для обеспечения в отопительной системе принудительной циркуляции жидкости. В этих приборах, как правило, двухходовые и трехходовые питающие клапаны, которые обеспечивают постоянное добавление холодной воды из обратки в теплоноситель.
Теплый пол, оснащенный термосмесителем, обладает большим количеством преимуществ, которые делают эту систему все более популярной. Перечислим наиболее главные:
Безопасность. Очень часто происходят ситуации, при которых люди забывают о высокой температуре отопительных приборов, что становится причиной получения сильных ожогов. При использовании данной системы подобные неприятности полностью исключены.
Гигиеничность. Уход за теплыми полами не представляет никакой трудности, а благодаря постоянной отапливаемости они высыхают за максимально короткие сроки, что исключает возможность появления различных грибков и плесени.
Экономичность. Как правило, при использовании теплых полов экономия энергии составляет от 30 до 50%.
Долговечность. Единственный элемент в системе, который подвержен наиболее существенному износу – это труба, срок эксплуатации который составляет минимум 50 лет.
Управление по наружной температуре — на клапане двухходового типа установлен электропривод, подключенный к терморегулятору. Корректировка уровня нагрева осуществляется с учетом изменений уличного температурного режима.
Ручной режим, при котором блок используется без клапанов. Величина процента подмеса в этой ситуации определяется вручную. Не рекомендуется использовать одновременно с высокотемпературными источниками подачи тепла.
Режим ограничения температуры, который обеспечивается благодаря установке на клапан термостатической головки, оснащенной датчиком выносного типа. Температурный режим нагрева пола ограничивается отметкой, выставленной на термостатической головке.
смесительная группа для теплого пола
НАЗНАЧЕНИЕ СМЕСИТЕЛЬНОГО УЗЛА ДЛЯ ТЕПЛОГО ПОЛА И ПРИНЦИП ЕГО ДЕЙСТВИЯ
Термосмеситель для теплого пола представляет собой оборудование, предназначенное для циркуляции и регулировки теплоносителя по отопительной системе пола. В него включены два основных элемента:
Циркуляционный насос, благодаря которому происходит циркуляция жидкости в контуре теплого пола.
Регулирующий клапан, который подпитывает контур горячей водой до температуры, заданной на теплоносителе.
смесители для теплого пола
Составные части смесительного узла
СМЕСИТЕЛЬНАЯ ГРУППА ДЛЯ ТЕПЛОГО ПОЛА – ТИПЫ КОЛЛЕКТОРОВ И ИХ КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
ПЕРВЫЙ ТИП
Основой этого устройства является использование трехходовых смесительных клапанов, задача которых заключается в смешивании горячей воды из котла и холодной воды из обратки. Клапаны обычно оснащены сервоприводами, благодаря которым возможно управление термостатичными устройствами и погодозависимыми контролерами. Такой тип коллектора считается наиболее оптимальным, но у него имеются некоторые недостатки. Прежде всего, стоит отметить ситуацию, во время которой клапан по сигналу термостата может полностью открыться и впустить в систему горячую воду, температура которой достигает 90 градусов Цельсия.
Резкий температурный скачок может спровоцировать разрыв отопительных труб, так как давление в них становится слишком высоким. Также стоит отметить, что трехходовые смесительные клапаны обладают высокой пропускной способностью, что не слишком удобно, так как любые изменения в регулировке клапана могут существенно сказаться на температуре пола. Несмотря на характеризующийся такими недостатками смесительный узел, теплый водяной пол такого типа считается просто незаменимым в крупных системах отопления.
ВТОРОЙ ТИП
При этом типе смесителей используются двухходовые питающие клапаны. Их основная отличительная черта заключается в том, что смешивание горячей воды с холодной происходит постоянно, что полностью исключает перегрев теплого пола. Двухходовой смесительный клапан обладает малой пропускной способностью, за счет чего обеспечивается плавное и стабильное регулирование температурного режима. Их не рекомендуется устанавливать в помещениях, у которых площадь превышает 200 кв.м.
РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ СМЕСИТЕЛЬНЫЙ УЗЕЛ ДЛЯ ТЕПЛОГО ПОЛА
Коллектор для водяного пола является таким же важным элементом, который отвечает за регулирование температуры теплых полов. Его основные функции заключаются в распределении теплоносителя по отопительным контурам. Обязательным элементом коллектора являются расходомеры и термостатические клапаны.
Расходомеры должны присутствовать в обязательном порядке, так как длина труб в системе разная и, соответственно, вода в коротких трубах без расходомера может течь с меньшим сопротивлением. Благодаря регулятору расхода обеспечивается равномерная циркуляция теплоносителя во всей системе, а термостатические регуляторы помогают регулировать температуру в отдельных контурах системы.
При обустройстве любого жилого помещения немалое внимание уделяется вопросу, связанному с утеплением полов. В большинстве случаев в качестве решения этой проблемы используют водяное утепление, в котором ключевым элементом является смесительный узел для теплого пола.
Если для систем радиаторного отопления наиболее оптимальная температура будет находиться в пределах 80-90 градусов Цельсия, то для систем теплых полов температурный режим должен быть ниже (около 35 градусов). Смесители для теплого пола позволяют обеспечить нормальную работу низкотемпературных систем, понижая температуру за счет смешения обратки с горячим теплоносителем.
Приборы подобного действия отлично подходят для подключения одного распределительного коллектора. Естественно, их можно использовать в качестве самостоятельных приборов. Теплоносители дополнительно оснащаются циркулярным насосом, который требуется для обеспечения в отопительной системе принудительной циркуляции жидкости. В этих приборах, как правило, двухходовые и трехходовые питающие клапаны, которые обеспечивают постоянное добавление холодной воды из обратки в теплоноситель.
Теплый пол, оснащенный термосмесителем, обладает большим количеством преимуществ, которые делают эту систему все более популярной. Перечислим наиболее главные:
Безопасность. Очень часто происходят ситуации, при которых люди забывают о высокой температуре отопительных приборов, что становится причиной получения сильных ожогов. При использовании данной системы подобные неприятности полностью исключены.
Гигиеничность. Уход за теплыми полами не представляет никакой трудности, а благодаря постоянной отапливаемости они высыхают за максимально короткие сроки, что исключает возможность появления различных грибков и плесени.
Экономичность. Как правило, при использовании теплых полов экономия энергии составляет от 30 до 50%.
Долговечность. Единственный элемент в системе, который подвержен наиболее существенному износу – это труба, срок эксплуатации который составляет минимум 50 лет.
Управление по наружной температуре — на клапане двухходового типа установлен электропривод, подключенный к терморегулятору. Корректировка уровня нагрева осуществляется с учетом изменений уличного температурного режима.
Ручной режим, при котором блок используется без клапанов. Величина процента подмеса в этой ситуации определяется вручную. Не рекомендуется использовать одновременно с высокотемпературными источниками подачи тепла.
Режим ограничения температуры, который обеспечивается благодаря установке на клапан термостатической головки, оснащенной датчиком выносного типа. Температурный режим нагрева пола ограничивается отметкой, выставленной на термостатической головке.
смесительная группа для теплого пола
НАЗНАЧЕНИЕ СМЕСИТЕЛЬНОГО УЗЛА ДЛЯ ТЕПЛОГО ПОЛА И ПРИНЦИП ЕГО ДЕЙСТВИЯ
Термосмеситель для теплого пола представляет собой оборудование, предназначенное для циркуляции и регулировки теплоносителя по отопительной системе пола. В него включены два основных элемента:
Циркуляционный насос, благодаря которому происходит циркуляция жидкости в контуре теплого пола.
Регулирующий клапан, который подпитывает контур горячей водой до температуры, заданной на теплоносителе.
смесители для теплого пола
Составные части смесительного узла
СМЕСИТЕЛЬНАЯ ГРУППА ДЛЯ ТЕПЛОГО ПОЛА – ТИПЫ КОЛЛЕКТОРОВ И ИХ КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
ПЕРВЫЙ ТИП
Основой этого устройства является использование трехходовых смесительных клапанов, задача которых заключается в смешивании горячей воды из котла и холодной воды из обратки. Клапаны обычно оснащены сервоприводами, благодаря которым возможно управление термостатичными устройствами и погодозависимыми контролерами. Такой тип коллектора считается наиболее оптимальным, но у него имеются некоторые недостатки. Прежде всего, стоит отметить ситуацию, во время которой клапан по сигналу термостата может полностью открыться и впустить в систему горячую воду, температура которой достигает 90 градусов Цельсия.
Резкий температурный скачок может спровоцировать разрыв отопительных труб, так как давление в них становится слишком высоким. Также стоит отметить, что трехходовые смесительные клапаны обладают высокой пропускной способностью, что не слишком удобно, так как любые изменения в регулировке клапана могут существенно сказаться на температуре пола. Несмотря на характеризующийся такими недостатками смесительный узел, теплый водяной пол такого типа считается просто незаменимым в крупных системах отопления.
ВТОРОЙ ТИП
При этом типе смесителей используются двухходовые питающие клапаны. Их основная отличительная черта заключается в том, что смешивание горячей воды с холодной происходит постоянно, что полностью исключает перегрев теплого пола. Двухходовой смесительный клапан обладает малой пропускной способностью, за счет чего обеспечивается плавное и стабильное регулирование температурного режима. Их не рекомендуется устанавливать в помещениях, у которых площадь превышает 200 кв.м.
РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ СМЕСИТЕЛЬНЫЙ УЗЕЛ ДЛЯ ТЕПЛОГО ПОЛА
Коллектор для водяного пола является таким же важным элементом, который отвечает за регулирование температуры теплых полов. Его основные функции заключаются в распределении теплоносителя по отопительным контурам. Обязательным элементом коллектора являются расходомеры и термостатические клапаны.
Расходомеры должны присутствовать в обязательном порядке, так как длина труб в системе разная и, соответственно, вода в коротких трубах без расходомера может течь с меньшим сопротивлением. Благодаря регулятору расхода обеспечивается равномерная циркуляция теплоносителя во всей системе, а термостатические регуляторы помогают регулировать температуру в отдельных контурах системы.
Дата: 06 Июля 2017
Примыкания кровель к стенам.
Традиционное техническое решение присоединений кровель к стенам и парапетам как фронтальное, так и боковое, предусматривает изготовление в стенах (парапетах) ниш и штроб по всей длине примыкания и установки в них фартуков из кровельной оцинкованной стали. Допускается установка фартуков из черной кровельной жести, два раза обработанной с двух сторон горячей олифой и окрашеной не менее двух раз.
Установка фартука без ниши или штробы путем плотного прижатия к стене не обеспечивает должного примыкания, и узел протекает. Этому есть как минимум две причины:
Стены не настолько ровные, чтобы удалось плотно прижать к ним фартук;
Солнце нагреет фартук и он вследствие температурного расширения удлинится и выгнется между крепежами с отходом от стены.
Монтаж верхней части фартука в нишу или штробу устраняет эту проблему, здесь неплотности прикрыты сверху материалом стены, что надежно закрывает их от дождевой воды, однако не защищает от снега. Поэтому при установке фартука в нишу рекомендуется делать верхнюю часть высотой не менее 100 мм, а при установке в штробу — желательно заделать ее цементно-песчаным раствором.
Простая заделка раствором высокой ниши практически бесполезна, раствор оттуда со временем выкрошится, помогут зимние морозы и ветер, но 5-10 лет он все-таки прослужит.
Защита фартука раствором не позволит ветру задувать снег в штробу, где он растает и талая вода затечет под железо. Крепление фартуков осуществляют гвоздями к деревянным антисептированным пробкам, предварительно уложенным в стену, например, при возведении кирпичной кладки. Шаг установки пробок около 1 м. Если к пробкам перед установкой фартука прикрепить деревянные бруски треугольного сечения, то пробки можно устанавливать реже, а кромка фартука прижмется плотнее. Закрепление фартука вторым треугольным бруском сделает узел практически непромокаемым. Штробу можно заштукатурить и забыть о ней до тех пор, пока не сгниет железо фартука.
По длине элементы фартуков монтируются внахлест по направлению ската воды. Нахлест делается не менее 10 см. Если стыкование фартуков сделать не внахлест, а лежачим фальцем, то узел получится надежнее.
Традиционное техническое решение присоединений кровель к стенам и парапетам как фронтальное, так и боковое, предусматривает изготовление в стенах (парапетах) ниш и штроб по всей длине примыкания и установки в них фартуков из кровельной оцинкованной стали. Допускается установка фартуков из черной кровельной жести, два раза обработанной с двух сторон горячей олифой и окрашеной не менее двух раз.
Установка фартука без ниши или штробы путем плотного прижатия к стене не обеспечивает должного примыкания, и узел протекает. Этому есть как минимум две причины:
Стены не настолько ровные, чтобы удалось плотно прижать к ним фартук;
Солнце нагреет фартук и он вследствие температурного расширения удлинится и выгнется между крепежами с отходом от стены.
Монтаж верхней части фартука в нишу или штробу устраняет эту проблему, здесь неплотности прикрыты сверху материалом стены, что надежно закрывает их от дождевой воды, однако не защищает от снега. Поэтому при установке фартука в нишу рекомендуется делать верхнюю часть высотой не менее 100 мм, а при установке в штробу — желательно заделать ее цементно-песчаным раствором.
Простая заделка раствором высокой ниши практически бесполезна, раствор оттуда со временем выкрошится, помогут зимние морозы и ветер, но 5-10 лет он все-таки прослужит.
Защита фартука раствором не позволит ветру задувать снег в штробу, где он растает и талая вода затечет под железо. Крепление фартуков осуществляют гвоздями к деревянным антисептированным пробкам, предварительно уложенным в стену, например, при возведении кирпичной кладки. Шаг установки пробок около 1 м. Если к пробкам перед установкой фартука прикрепить деревянные бруски треугольного сечения, то пробки можно устанавливать реже, а кромка фартука прижмется плотнее. Закрепление фартука вторым треугольным бруском сделает узел практически непромокаемым. Штробу можно заштукатурить и забыть о ней до тех пор, пока не сгниет железо фартука.
По длине элементы фартуков монтируются внахлест по направлению ската воды. Нахлест делается не менее 10 см. Если стыкование фартуков сделать не внахлест, а лежачим фальцем, то узел получится надежнее.
Дата: 05.Июля.2017
Для тех кто не в курсе. Устройство вентфасада.
Дата: 05.Июля.2017
Газовое отопление частного дома своими руками
Правила монтажа отопительной газовой системы мало чем отличаются от правил установки любой другой. Технология ее сборки достаточно сложна. Однако располагая некоторыми знаниями и имея определенные навыки выполнить монтаж можно и своими руками. Далее в статье рассмотрим, как сделать газовое отопление в частном доме самостоятельно.
Как выбрать оборудование для газового отопления?
Одноконтурные котлы используются в том случае, если необходимо устроить только систему отопления. Двухконтурные помимо этого предназначены для подачи еще и горячей воды.
Совет: При нехватке средств можно приобрести дешевый одноконтурный котел современного типа. В последующем его несложно будет дооборудовать, и использовать, как двухконтурный.
Кроме того, котлы бывают напольными и настенными. Газовое отопление частного дома своими руками в коттеджах площадью не более 500м2 обычно устраивают с использованием второго более компактного и мобильного варианта.
Мощность котла выбирают в зависимости от типа здания: на фото
Что касается труб, то в наше время газовое отопление небольших зданий чаще всего устраивается с применением полипропиленовых или стальных изделий. Радиаторы для частных домов выбирают обычно биметаллические.
Разновидности систем газового отопления
В небольших домах можно использовать одноконтурную систему отопления. Эта разновидность проще в монтаже и дешевле. Газовое отопление частного дома данного типа, однако, неудобно тем, что проходя от батареи к батарее, вода постепенно остывает. В результате последние радиаторы греют хуже, чем те, которые расположены ближе к котлу. В двухконтурной системе к каждой батарее подсоединяется входная и отводная трубы.
Технология установки газового отопления
Монтаж газового отопления в частном доме выполняют в несколько этапов:
1. Устанавливают котел. При этом обязательно должна быть соблюдена горизонтальность его положения. Далее котел подключают к дымоходу;
2. Монтируют трубы. Полипропилен закрепляют на стены посредством особых кронштейнов. Соединяют трубы между собой пайкой с использованием специального аппарата;
Важно: В том случае, если проектом предусмотрена система с обычной не принудительной циркуляцией воды или антифриза, следует выдержать угол наклона труб в 3 см на погонный метр. В самой низкой точке в любом случае, недалеко от котла нужно устроить слив и оборудовать его надежным краном.
3. Если проектом предусмотрена принудительная циркуляция теплоносителя, газовое отопление частного дома своими руками устраивается с использованием циркуляционного насоса. Его устанавливают на обратной трубе у входа в котел на байпасе;
4. Перед ним монтируют фильтр грубой очистки;
5. Устанавливают расширительный бак. Располагаться он должен на высоте порядка двух метров от середины котла;
6. Монтируют радиаторы. Устанавливать их следует под окнами. Батареи должны быть закреплены на расстоянии не ниже десяти сантиметров от пола. В том случае, если предусмотрена одноконтурная система разводки труб, каждый радиатор подключают к ней через байпас. Все батареи должны быть оборудованы кранами Маевского. Это обеспечит возможность удаления из системы воздуха;
7. Трубы подсоединяют к котлу;
8. Систему заполняют теплоносителем и запускают котел. При этом с помощью компрессора регулируют давление в расширительном баке и удаляют воздух из труб и радиаторов с помощью кранов Маевского.
Вот таким вот образом и устраивается газовое отопление частного дома своими руками. Сразу после запуска система отопления будет несколько «шумной». Явление это нормальное и прекратиться после того, как растворенный в воде кислород прореагирует с металлическими поверхностями радиаторов и осядет в виде твердого осадка.
Правила монтажа отопительной газовой системы мало чем отличаются от правил установки любой другой. Технология ее сборки достаточно сложна. Однако располагая некоторыми знаниями и имея определенные навыки выполнить монтаж можно и своими руками. Далее в статье рассмотрим, как сделать газовое отопление в частном доме самостоятельно.
Как выбрать оборудование для газового отопления?
Одноконтурные котлы используются в том случае, если необходимо устроить только систему отопления. Двухконтурные помимо этого предназначены для подачи еще и горячей воды.
Совет: При нехватке средств можно приобрести дешевый одноконтурный котел современного типа. В последующем его несложно будет дооборудовать, и использовать, как двухконтурный.
Кроме того, котлы бывают напольными и настенными. Газовое отопление частного дома своими руками в коттеджах площадью не более 500м2 обычно устраивают с использованием второго более компактного и мобильного варианта.
Мощность котла выбирают в зависимости от типа здания: на фото
Что касается труб, то в наше время газовое отопление небольших зданий чаще всего устраивается с применением полипропиленовых или стальных изделий. Радиаторы для частных домов выбирают обычно биметаллические.
Разновидности систем газового отопления
В небольших домах можно использовать одноконтурную систему отопления. Эта разновидность проще в монтаже и дешевле. Газовое отопление частного дома данного типа, однако, неудобно тем, что проходя от батареи к батарее, вода постепенно остывает. В результате последние радиаторы греют хуже, чем те, которые расположены ближе к котлу. В двухконтурной системе к каждой батарее подсоединяется входная и отводная трубы.
Технология установки газового отопления
Монтаж газового отопления в частном доме выполняют в несколько этапов:
1. Устанавливают котел. При этом обязательно должна быть соблюдена горизонтальность его положения. Далее котел подключают к дымоходу;
2. Монтируют трубы. Полипропилен закрепляют на стены посредством особых кронштейнов. Соединяют трубы между собой пайкой с использованием специального аппарата;
Важно: В том случае, если проектом предусмотрена система с обычной не принудительной циркуляцией воды или антифриза, следует выдержать угол наклона труб в 3 см на погонный метр. В самой низкой точке в любом случае, недалеко от котла нужно устроить слив и оборудовать его надежным краном.
3. Если проектом предусмотрена принудительная циркуляция теплоносителя, газовое отопление частного дома своими руками устраивается с использованием циркуляционного насоса. Его устанавливают на обратной трубе у входа в котел на байпасе;
4. Перед ним монтируют фильтр грубой очистки;
5. Устанавливают расширительный бак. Располагаться он должен на высоте порядка двух метров от середины котла;
6. Монтируют радиаторы. Устанавливать их следует под окнами. Батареи должны быть закреплены на расстоянии не ниже десяти сантиметров от пола. В том случае, если предусмотрена одноконтурная система разводки труб, каждый радиатор подключают к ней через байпас. Все батареи должны быть оборудованы кранами Маевского. Это обеспечит возможность удаления из системы воздуха;
7. Трубы подсоединяют к котлу;
8. Систему заполняют теплоносителем и запускают котел. При этом с помощью компрессора регулируют давление в расширительном баке и удаляют воздух из труб и радиаторов с помощью кранов Маевского.
Вот таким вот образом и устраивается газовое отопление частного дома своими руками. Сразу после запуска система отопления будет несколько «шумной». Явление это нормальное и прекратиться после того, как растворенный в воде кислород прореагирует с металлическими поверхностями радиаторов и осядет в виде твердого осадка.
Дата: 05.Июля.2017
Как найти обрыв проводки?
Сбои в слаженной работе электрической проводки обычно доставляют огромное количество неудобств. К еще большей проблеме можно отнести исследование участков обрыва кабелей, именно благодаря которым, приходит конец стабильному функционированию электроприборов. Найти обрыв электрической проводки нетрудно лишь тогда, когда у вас проложена открытая проводка и участок порыва виден визуально.
В случае, если электрическая проводка проложена скрыто, то обнаружить порыв намного труднее. Определенно нам потребуется специальный прибор – трасса-искатель. В большинстве ситуаций приходится вызывать профессиональных электриков, однако в отдельных случаях в принципе, возможно, найти скрытый обрыв проводки и своими силами.
Как найти фазу и ноль в проводке
Во-первых, нужно понять, какой вид провода оборван – ноль или фаза. Для работы нам потребуется отвертка-индикатор, с помощью которой надо «прощупать» каждый отказавший контакт электрического оборудования. Если на розетку подан ток, то в ней обязан находиться только один из контактов. В аналогичной ситуации у выключателя, будет располагаться один контакт в выключенном состоянии, или же все контакты в состоянии включенном.
В случае если отвертка-индикатор определяет, что фаза – есть, то, следовательно, обрыв произошел на нулевом кабеле. Если электрическая проводка, кроме всего, скрытая, то обнаружить зону обрыва и починить неисправность способны лишь специалисты. Простому обывателю исправить обрыв фазы фактически нереально.
Как найти обрыв провода тестером
Если электрическая проводка организованна открытым способом, и провод на всей протяженности от распределительного узла до зоны обрыва хорошо просматривается, то в подобном случае для определения точки неисправности применяют электронный тестер. В первую очередь для проведения процесса поиска с тестером нужно отключить подачу тока сначала на распределительный узел, а потом – непосредственно на проводе. На участке вывода кабеля из распределительного узла нужно произвести первый надрез на изоляции. Он нужен для того чтобы появилась возможность добраться до металлической жилы, следующий надрез производиться примерно через один метр.
Затем нужно замерить сопротивление на этом отрезке провода. В случае если электросопротивление на данном отрезке небольшое, то, наверняка, тут обрыв провода отсутствует. После второго надреза, через метр, нужно произвести очередную насечку, и опять замерить на новом отрезке электросопротивление провода. По данной схеме, надо делать надрезы и замеры, пока Вы не определите полностью нулевое электросопротивление. Данный отрезок и будет зоной разрыва провода.
Как починить обрыв провода
Обследуем поврежденный отрезок провода. На нем тоже делаются надрезы, однако уже с более маленьким шагом. Так, между близкими надрезами на неисправном отрезке обязан быть промежуток полметра. Найдя подобным методом поврежденную зону, но уже на более маленьком по размеру отрезке провода, нужно опять повторить процесс с надрезами.
Точка обрыва электрической проводки с помощью данного способа определяется предельно точно, практически до одного миллиметра. Чаще всего точка обрыва находится гораздо раньше, и надобности в абсолютно четком нахождении участка обрыва не возникает. Затем проводятся ремонтные работы, и затем все надрезы на проводе очень хорошо электроизолируют.
Как найти обрыв провода в стене из кирпича или бетона
Если провод с фазой расположен в стене из кирпича или бетона, то участок его обрыва возможно обнаружить, применив специальный бесконтактный прибор для работы со скрытой проводкой. Во время процедуры разведки учитывайте, что проводка скрытая в стенных конструкциях проходит строго вертикально и горизонтально, все изменения маршрута проводов производятся строго под углом девяносто градусов.
Это позволит с предельной точностью найти путь электрических проводов от распределительного узла до электрического устройства. Все, что необходимо сделать, — это двигать прибор над проводкой, по стенной поверхности, и на участке обрыва провода он непременно оповестит вас. Чаще прибор для работы со скрытой проводкой на участке обрыва отключает звуковую подачу сигнала.
Сбои в слаженной работе электрической проводки обычно доставляют огромное количество неудобств. К еще большей проблеме можно отнести исследование участков обрыва кабелей, именно благодаря которым, приходит конец стабильному функционированию электроприборов. Найти обрыв электрической проводки нетрудно лишь тогда, когда у вас проложена открытая проводка и участок порыва виден визуально.
В случае, если электрическая проводка проложена скрыто, то обнаружить порыв намного труднее. Определенно нам потребуется специальный прибор – трасса-искатель. В большинстве ситуаций приходится вызывать профессиональных электриков, однако в отдельных случаях в принципе, возможно, найти скрытый обрыв проводки и своими силами.
Как найти фазу и ноль в проводке
Во-первых, нужно понять, какой вид провода оборван – ноль или фаза. Для работы нам потребуется отвертка-индикатор, с помощью которой надо «прощупать» каждый отказавший контакт электрического оборудования. Если на розетку подан ток, то в ней обязан находиться только один из контактов. В аналогичной ситуации у выключателя, будет располагаться один контакт в выключенном состоянии, или же все контакты в состоянии включенном.
В случае если отвертка-индикатор определяет, что фаза – есть, то, следовательно, обрыв произошел на нулевом кабеле. Если электрическая проводка, кроме всего, скрытая, то обнаружить зону обрыва и починить неисправность способны лишь специалисты. Простому обывателю исправить обрыв фазы фактически нереально.
Как найти обрыв провода тестером
Если электрическая проводка организованна открытым способом, и провод на всей протяженности от распределительного узла до зоны обрыва хорошо просматривается, то в подобном случае для определения точки неисправности применяют электронный тестер. В первую очередь для проведения процесса поиска с тестером нужно отключить подачу тока сначала на распределительный узел, а потом – непосредственно на проводе. На участке вывода кабеля из распределительного узла нужно произвести первый надрез на изоляции. Он нужен для того чтобы появилась возможность добраться до металлической жилы, следующий надрез производиться примерно через один метр.
Затем нужно замерить сопротивление на этом отрезке провода. В случае если электросопротивление на данном отрезке небольшое, то, наверняка, тут обрыв провода отсутствует. После второго надреза, через метр, нужно произвести очередную насечку, и опять замерить на новом отрезке электросопротивление провода. По данной схеме, надо делать надрезы и замеры, пока Вы не определите полностью нулевое электросопротивление. Данный отрезок и будет зоной разрыва провода.
Как починить обрыв провода
Обследуем поврежденный отрезок провода. На нем тоже делаются надрезы, однако уже с более маленьким шагом. Так, между близкими надрезами на неисправном отрезке обязан быть промежуток полметра. Найдя подобным методом поврежденную зону, но уже на более маленьком по размеру отрезке провода, нужно опять повторить процесс с надрезами.
Точка обрыва электрической проводки с помощью данного способа определяется предельно точно, практически до одного миллиметра. Чаще всего точка обрыва находится гораздо раньше, и надобности в абсолютно четком нахождении участка обрыва не возникает. Затем проводятся ремонтные работы, и затем все надрезы на проводе очень хорошо электроизолируют.
Как найти обрыв провода в стене из кирпича или бетона
Если провод с фазой расположен в стене из кирпича или бетона, то участок его обрыва возможно обнаружить, применив специальный бесконтактный прибор для работы со скрытой проводкой. Во время процедуры разведки учитывайте, что проводка скрытая в стенных конструкциях проходит строго вертикально и горизонтально, все изменения маршрута проводов производятся строго под углом девяносто градусов.
Это позволит с предельной точностью найти путь электрических проводов от распределительного узла до электрического устройства. Все, что необходимо сделать, — это двигать прибор над проводкой, по стенной поверхности, и на участке обрыва провода он непременно оповестит вас. Чаще прибор для работы со скрытой проводкой на участке обрыва отключает звуковую подачу сигнала.
Дата: 05.Июля.2017
Штробление стен
Прежде чем приступать к работам, необходимо определить, как будут расположены штробы. Для этого нужно знать, где делать новые розетки, где находится распределительная коробка или прежний источник питания.
Все розетки в помещении обычно ставят на одном уровне — по евростандарту это 90 см от пола. Но, вообще, расстояние каждый определяет сам. Прокладывать провода следует строго по горизонтали или вертикали, все углы перехода должны быть прямыми.
Чтобы точно выдержать линию, на которой будут размещаться розетки, штробление стен под проводку нужно выполнять по заранее нарисованной разметке. Для этого лучше пользоваться рулеткой, угольником и уровнем, а не полагаться на собственный глазомер.
Прорисовать необходимо не просто линии, а полностью штробу, то есть две параллельные линии, с небольшим припуском в 1,5-2 мм. Также нужно отметить контуры будущей розетки или подстаканника — на этом месте также будет производиться выемка. Когда вся схема готова можно приступать к работе.
Во всеоружии
Перед началом работ необходимо приготовить инструмент для штробления стен:
штроборез;
болгарка;
перфоратор или ударная дрель;
отвертки.
Для комфортной работы лучше использовать весь перечисленный инструмент, но при отсутствии чего-то (обычно это штроборез) можно обойтись и тем, что есть в наличии.
Штробление стен без пыли — процесс невозможный, но вполне реально добиться ее минимального количества. В этом случае необходимо пользоваться штроборезом, только к этому инструменту возможно подключить промышленный пылесос и снизить количество пыли при работе. Все остальное — кустарные методы, помогающие решить проблему частично.
Так можно использовать промышленный или простой пылесос, размещая шланг прямо под рабочей зоной. Можно занавесить рабочее пространство влажной материей, тогда пыль частично осядет на нее, а не разлетится по помещению. Ну а вообще, штробление стен — процесс грязный и никуда от этого не деться.
Приступаем к работе
Оптимальный набор инструментов, практично и без излишеств.
По намеченным линиям делаем пропилы с помощью болгарки. Затем, используя перфоратор с лопаткой, вынимаем материал на необходимую глубину.
С помощью специальных коронок для перфоратора нужно сделать отверстия для подрозетников и распределительных коробок. Используются коронки с диаметром 65-73 мм и 80 мм соответственно.
После этого в получившуюся штробу укладываем кабель.
Необходимо, чтобы размер штробы был больше, чем объем проводов. Они должны помещаться там свободно.
Если кабель запитывается от прежнего источника, например, от старой розетки, то на этом этапе необходимо подключить его.
Когда провода уложены, нужно их слегка закрепить, чтобы они просто не вываливались из каналов.
Сделайте это с помощью гвоздиков, саморезов — любого крепежного материала, который есть под рукой. Это поможет более качественно произвести дальнейшие работы по заделке штроб.
Теперь можно приступать к заделке штробы и окончательной фиксации кабеля.
Делается это цементным
Прежде чем приступать к работам, необходимо определить, как будут расположены штробы. Для этого нужно знать, где делать новые розетки, где находится распределительная коробка или прежний источник питания.
Все розетки в помещении обычно ставят на одном уровне — по евростандарту это 90 см от пола. Но, вообще, расстояние каждый определяет сам. Прокладывать провода следует строго по горизонтали или вертикали, все углы перехода должны быть прямыми.
Чтобы точно выдержать линию, на которой будут размещаться розетки, штробление стен под проводку нужно выполнять по заранее нарисованной разметке. Для этого лучше пользоваться рулеткой, угольником и уровнем, а не полагаться на собственный глазомер.
Прорисовать необходимо не просто линии, а полностью штробу, то есть две параллельные линии, с небольшим припуском в 1,5-2 мм. Также нужно отметить контуры будущей розетки или подстаканника — на этом месте также будет производиться выемка. Когда вся схема готова можно приступать к работе.
Во всеоружии
Перед началом работ необходимо приготовить инструмент для штробления стен:
штроборез;
болгарка;
перфоратор или ударная дрель;
отвертки.
Для комфортной работы лучше использовать весь перечисленный инструмент, но при отсутствии чего-то (обычно это штроборез) можно обойтись и тем, что есть в наличии.
Штробление стен без пыли — процесс невозможный, но вполне реально добиться ее минимального количества. В этом случае необходимо пользоваться штроборезом, только к этому инструменту возможно подключить промышленный пылесос и снизить количество пыли при работе. Все остальное — кустарные методы, помогающие решить проблему частично.
Так можно использовать промышленный или простой пылесос, размещая шланг прямо под рабочей зоной. Можно занавесить рабочее пространство влажной материей, тогда пыль частично осядет на нее, а не разлетится по помещению. Ну а вообще, штробление стен — процесс грязный и никуда от этого не деться.
Приступаем к работе
Оптимальный набор инструментов, практично и без излишеств.
По намеченным линиям делаем пропилы с помощью болгарки. Затем, используя перфоратор с лопаткой, вынимаем материал на необходимую глубину.
С помощью специальных коронок для перфоратора нужно сделать отверстия для подрозетников и распределительных коробок. Используются коронки с диаметром 65-73 мм и 80 мм соответственно.
После этого в получившуюся штробу укладываем кабель.
Необходимо, чтобы размер штробы был больше, чем объем проводов. Они должны помещаться там свободно.
Если кабель запитывается от прежнего источника, например, от старой розетки, то на этом этапе необходимо подключить его.
Когда провода уложены, нужно их слегка закрепить, чтобы они просто не вываливались из каналов.
Сделайте это с помощью гвоздиков, саморезов — любого крепежного материала, который есть под рукой. Это поможет более качественно произвести дальнейшие работы по заделке штроб.
Теперь можно приступать к заделке штробы и окончательной фиксации кабеля.
Делается это цементным